经过一番折腾终于到达旺角，放好行李，开始继续我的香港行。
香港，一个弹丸之地，说大不大，说小不小，可是如果你真想细细地把它逛完，没有半个多月的时间是不行的。那些“如厕”一般匆匆而来匆匆而去的旅行团游客们，又怎么会有时间和有耐心慢慢去感受和品味香港呢？他们所看见的，只是旺角、中环的繁华热闹拥挤，他们看不见香港那众多的郊野公园、秀美自然的离岛，海上威尼斯般的大澳渔村、非常有生活气息的路边摊……
这些不同的香港细节，是我的游记里想要带给大家的，也是我真实感受到的，不偏不倚，只写属于我的个人经历。
上环，是上次来的时候没有时间到的一处，每当念到或在地铁上听到这个名字，总能让我一阵偷笑，这个名字真有这么好笑？真的，如果你是大陆居民的话，难道第一次看到这个地名的时候，你不觉得好笑？！咱们的基本国策落实得真好啊,你看，为了这条国策的宣传推广，连地名都叫上了，难道不好笑？！
其实上环名字的真正来历我不知道，我只知道上环是19纪初期内地人士来香港发展时的一个据地，而后向外发展。如果你想要探寻香港旧时的面貌，那么上环绝对是一个很有代表性的地区，相较于中环的繁荣，上环的街道多出了一份恬适的复古味道。
做生意的人都知道，有时候一种行业成行成市了，反而生意更好做了，于是很多地方都有各式各样的XX一条街，在上环，这里就有很多这样的街道，如药材街、古董街、印章街等。
自地铁出站，我开始寻着街上的路标乱逛，香港在这一点是做得非常好，很多地方都有明确的路牌及地图，而且地图上还标明了附近有哪些值得拍照的景点，不过对于我这样不习惯以太阳来找东南西北的人来说，也许在这里带上一个指南针会更管用一些，因为长期生活在南方的人只习惯向前向后向左向右，常常会“找不着北”，就算是我眼前有一张地图，我知道看地图应该是上北下南左西右东，可是只要稍转两个圈就开始晕菜了，也许有个指南针再加上手里的地图会更好一些？
香港旅游的书上介绍上环很复古，我却并不这么认为，它不是我想像中的复古，只是更有人气，更生活化一些。
西港城是一座建于1958年的爱德化式古典建筑，原为香港邮政局，设计典雅，大柱、拱门极有气势。经过整修改建后，现为法定古迹。今日的“西港城”已经变成了商店和餐厅，我也失去了进去探寻的兴趣，就这样在外面欣赏一下吧，如此已经够了。
西港城的斜对面是由上环出发的有轨电车站，在逛完附近的几条街之后，我搭上了往中环去的双层有轨电车。来香港之前看了《跟踪》，影片一开始有一小截片段就是在电车上拍的。梁家辉、任达华还有一个MM（抱歉，不知道她的名字）坐在电车上观察、被观察与反观察。
由车子的后门上前门下，古旧的车门与仪表，木制的车窗像以前火车上那种需要两边同时抬起才能升上去的窗子，木制的长条凳子让人们面对面坐着，互相望着对方身后的风景。车前悬着的铃铛不时“叮当”作响，让人恍惚所处的年代，如果不是车子行驶的速度，你一定会误认为时光已经倒流。
随意在中环的一个站下车，今天是周日，中环的街头挤满了人，大多都是菲律宾人。在香港，很多收入高的家庭都喜欢雇请菲佣，周日是菲佣们的休息日，他们都会结伴出来购物。很多路边的商家都有特价商品提供，果然是便宜到不行，一件纯棉T恤不过十几块港币，店员们卖力地喝着“buy one get one free”。
中环的大厦与大厦之间，有些小路，周末的时候会搭着小棚子成为跳蚤市场，这里也是各种廉价品的聚集地，除了有衣服，也有一些工艺品，菲佣们在这里挑选和砍价，游客们也会在这里寻觅，侍机淘到一些物美价廉的好东西。
在中环靠近上环之间，有一条香港唯一保留下来的石板街。它的名字叫做“砵甸乍街”。石板街初建于1958年，是当时许多在港英国人为了纪念香港第一位总督砵甸乍的。从今天的皇后大道向荷里活道筑上去的，整条石板街可分为两段；从底层往上约登九十余级时，被一条摆花街横隔着，跨过路面再向上登便到达荷里活道。
当时英国官员多聚居在荷里活道，由于地势陡直，建筑时不得不采用石块铺砌而成梯形路面，石板刻意砌成一块稍高，一块稍低，其实有防滑作用，以免下雨时因路面湿滑造成危险。后来中区填海，砵甸乍街延伸到干诺道中，这一段非用石块砌成，但人们仍称之为石板街。香港开埠初期，交通非常落后，主要交通依靠马匹和步行，那时不论政府官员和洋行老板，都拥有自己的马匹，所以以马代步流行于此。后来中区填海，砵甸乍街延伸至干诺道，这一段砵甸乍街不用石砌而是水泥街道。
现在的石板街上还保存了许多老店，部份店铺还保留了从前铁皮屋的特色，可以见到街上搭建的绿色小屋，十足老香港的风味。石板街满怀旧气氛，吸引了电影人的注意，许多电影、电视和音乐录像带，如刘德华、郑秀文的《龙凤斗》、《无间道》等都特意到来取景，也有不少游客和摄影爱好者前来拍照。
石板街的尽头是建于1919年的香港警察局，由外观看来这座警局当年一定也是威震八方风光一世的了，不知道那时候的警局里是不是已经供奉着关老爷了？（香港警匪片里警员出马前总要拜关老爷的）
王家卫的《重庆森林》里有两个经典的地方，一个是重庆大厦，还有一个就是这个中环半山扶梯。中环至半山自动扶梯是世界最长的户外手扶电梯，全长800米，由20部可转换方向的有盖单程电梯及3部有盖行人输送系统组成，每日最高载客量可达210,600人次。
由荷李活道出发，上可到伊利街、经干德道达半山区；下可沿阁麟街至中央街市。整条电梯将旧式楼宇与新型高级住宅连在一起，穿过绿意盎然的社区休憩地，两边是久负盛名的SOHO荷南美食区（也有人译为苏豪区）。
“SOHO”一词来自英国伦敦的一个著名酒吧区，香港的SOHO则是异国美食的聚集地。充满异国情调节器的小餐厅和酒吧林立，供应中国、泰国、越南、日本、意大利、法国、俄罗斯、尼泊尔、墨西哥、地中海等美食。
夕阳渐斜，阳光透过楼房和树木，穿过长长的手扶电梯射入酒吧中，几只鸽子在地面上悠闲地散步，顺便找寻食客落下的食物。甚至更大胆地走入酒吧，俨然在巡视自己的领土一般。几位外国客人安静地在酒吧里坐着，我放肆地在门口拍摄着那些调皮的小东西，老板娘忙着自己手上的活，偶尔看我几眼，并没有打扰我的拍摄。
晚饭在附近的一家泰国菜馆，餐厅的装修简洁明快，没有传统泰式餐厅那种繁复的装饰，唯一提醒我的细节是长条沙发上的抱枕以及门口的尖顶佛龛。绿咖喱鸡是泰国的一道名菜，其出名程度不输冬荫功汤。将绿咖喱酱倒入锅中，煎熟鸡块，放入椰奶，最后加入一片罗勒叶即可出锅。菜的做法简单，关键在于绿咖喱酱的配方及制作，这才是味道的精髓所在。
这么经典的泰菜，我的晚餐菜单上怎么可以缺席呢，再加上香香的泰国米饭和一杯柠檬冰，这样的搭配当然是再好不过的了。吃着炖得香浓的鸡肉，将咖喱汁淋到白米饭上，任由绿咖喱椰奶的滋味在唇齿之间放肆地游走，觉得椰奶味道过于香腻的时候还可以喝一小口清香酸甜的柠檬冰，这样的美餐真的让我觉得很开心很满足，要知道旅行对我的意义不仅仅是行走、风景及摄影，还有很重要的一项就是美食，我不介意食物所在的环境，只要它是美味的，便是我想要的，有时候我更喜欢蹲路边摊，它们总能够给你的味蕾一次次不同的惊喜。
饭毕，悠悠地走向地铁站，中环的楼那么多那么高，像一把把利刃直指云霄，这样的地方不是我钟爱的，我只能匆匆而过。行走在过街天桥上，我被眼前的场面惊呆了，像中国春运期间在火车站打地铺排队买票一样，天桥上聚集了密密麻麻的菲佣，他们将席子铺在地上，或坐或躺，或吃饭或打牌，集体度过着他们难得的休息日。
返回九龙半岛，错过了维多利亚港的落日（其实这边看不到什么落日，因为这里是南边，只有余晖而已），晃荡到PAGE ONE看书，PAGE ONE中文名是一叶堂，是香港最有名的进口书店，里面的书贵得吓人，不过有很多很棒的书。无意间看到一本香港本土的摄影集，名叫《我住石硖尾》，是一个香港记者拍摄的石硖尾变迁及这里居民的照片，书的封面是一整块帆面。我喜欢这本书，可惜当时没有买，在香港，随着人口不断增多，随着经济不断发展，越来越多老城区将会消失，石硖尾不是第一个，也不是最后一个。
前些天刚看新闻，几位香港市民反对拆掉天星码头在码头绝食示威，每当听到这样的消息，我总会心生难过，为什么不能留住呢？这些充满了历史和回忆的地方，毁掉一个地方很容易，如果想要重建或是修复却是非常困难了。而对于我们这些外来者来说，这样的地方总是看一眼少一眼。
由书店出来，天色已晚，沿着海边又来到了维多利亚港。这是一个很令我惊叹的地方，很奇怪，不管多少次，当我穿过街道来到她的面前时，她那成千上万的灯火总会让我倒吸一口冷气，惊讶于她的美丽。我本不是喜欢都市的人，比起城市的灯光，我更喜欢山村夜里飘过的萤火虫和海水里泛起的萤光，唯独维多利亚的夜色，让我喜欢，那样的夜景，如果不是天天望着日渐麻木的人，多半会沉醉其中。
今夜便枕着维多利亚的夜色入睡吧……
